W książce zostały podane podstawowe wiadomości z zakresu budowy i fizjologii skóry oraz z zakresu pochodzenia i działania podstawowych substancji wchodzących w skład produktów kosmetycznych i środków czystości.

Opisano różne typy skóry. Duża część podręcznika została poświęcona objawom skórnym nietolerancji substancji znanych jako wywołujące reakcje niepożądane.

Odbiorcy: farmaceuci apteczni, pracujący w przemyśle, dermatolodzy, szczególnie w trakcie przygotowywania się do specjalizacji oraz zajmujący się dermatologią estetyczną, inżynierowie chemii kosmetycznej i chemii leków, studenci farmacji, chemii kosmetycznej i kosmetologii.

Rozdziały:

Rozdział 1. Ustawodawstwo 
1.1. Definicja produktów kosmetycznych oraz środków higienicznych 
1.2. Ustawodawstwo dotyczące środków higienicznych i produktów kosmetycznych
1.2.1. Dokumentacja kosmetyku 
1.2.2. Oznakowanie 
1.2.2.1. Obowiązki  
1.2.2.2. Skróty
1.2.2.3. Oznakowania dodatkowe 
1.2.3. Aneksy do wytycznych 
1.2.4. Spis europejski 
1.3. Produkty „z pogranicza” 
1.4. Wiza PP lub deklaracja jakości produktu 

Rozdział 2. Anatomia i fizjologia skóry 
2.1. Budowa ogólna 
2.1.1. Naskórek 
2.1.1.1. Warstwa podstawna (rozrodcza)  
2.1.1.2. Warstwa kolczysta  
2.1.1.3. Warstwa ziarnista  
2.1.1.4. Warstwa rogowa  
2.1.1.5. Zjawisko keratynizacji  
2.1.1.6. Inne komórki naskórka 
2.1.2. Granica skórno-naskórkowa 
2.1.3. Skóra właściwa 
2.1.4. Tkanka podskórna 
2.1.4.1. Budowa  
2.1.4.2. Lipogeneza
2.1.4.3. Lipoliza
2.1.5. Unaczynienie 
2.1.6. Unerwienie 
2.2. Rola warstwy rogowej 
2.2.1. Efekt bariery 
2.2.2. Magazynowanie 
2.2.3. Rola estetyczna 
2.3. pH skóry 
2.4. Płaszcz wodnolipidowy 
2.4.1. Umiejscowienie 
2.4.2. Skład 
2.4.3. Rozwój 
2.4.4. Rola płaszcza wodno lipidowego
2.5. Flora skóry 
2.6. Przydatki skóry 
2.6.1. Gruczoły potowe 
2.6.1.1. Gruczoły potowe ekrynowe (GSE)  
2.6.1.2. Gruczoły potowe apokrynowe (GSA) 
2.6.2. Mieszki włosowe 
2.6.2.1. Budowa  
2.6.2.2. Skład łoju  
2.6.2.3. Typy wydzielania łoju  
2.6.2.4. Regulacja wydzielania łoju 

Rozdział 3. Przenikanie przez skórę
3.1. Absorpcja przezskórna 
3.1.1. Stan skóry 
3.1.2. Fizykochemiczny charakter substancji czynnej 
3.1.3. Podłoże 
3.1.3.1. Składniki podłoża  
3.1.3.2. Forma fizykochemiczna podłoża 
3.2. Mechanizm absorpcji przeznaskórkowej 
3.2.1. Drogi transportu przezskórnego 
3.2.2. Kinetyka transportu przezskórnego 
3.2.3. Metody oceny szybkości przenikania przez skórę 

Rozdział 4. Nawilżanie skóry i produkty nawilżające 
4.1. Kinetyka przeznaskórkowa wody 
4.2. Czynniki nawilżające 
4.3. Zatrzymywanie wody przez warstwę rogową 
4.4. Substancje nawilżające 
4.4.1. Hydrofobowe substancje błonotwórcze 
4.4.1.1. Węglowodory  
4.4.1.2. Woski  
4.4.1.3. Alkohole tłuszczowe  
4.4.1.4. Płynne i syntetyczne estry kwasów tłuszczowych
4.4.1.5 Silikony 
4.4.2. Hydrofilowe substancje błonotwórcze 
4.4.2.1. Makrocząsteczki biologiczne  
4.4.2.2. Substancje hydrofilowe tworzące żele 
4.4.3. Niskocząsteczkowe substancje nawilżające 
4.4.3.1. Humektanty  
4.4.3.2. Składniki NMF  
4.4.3.3. Glikol propylenowy 
4.4.4. Regulatory lipidowego cementu międzykomórkowego 
4.4.5. Podłoża 

Rozdział 5. Trądzik, łojotok i produkty lecznicze 
5.1. Łojotok 
5.1.1. Mechanizm i skutki 
5.1.2. Porady i pielęgnowanie 
5.2. Trądzik 
5.2.1. Czynniki wpływające na pojawienie się trądziku 
5.2.1.1. Łojotok  
5.2.1.2. Nadmierne rogowacenie 
5.2.1.3. Flora 
5.2.2. Przebieg trądziku 
5.2.3. Leczenie trądziku 
5.2.3.1. Leczenie ogólne  
5.2.3.2. Leczenie miejscowe 
5.2.3.3. Kosmetyki stosowane w trądziku  
5.2.3.4. Właściwości komedogenne  
5.2.3.5. Zalecenia 

Rozdział 6. Starzenie się skóry 
6.1. Mechanizm
6.1.1. Starzenie się skóry w obrębie naskórka 
6.1.2. Starzenie się skóry w obrębie granicy skórno-naskórkowej 
6.1.3. Starzenie się skóry w obrębie skóry właściwej 
6.2. Substancje aktywne 
6.2.1. Środki terapeutyczne 
6.2.2. Substancje kosmetyczne pochodzenia białkowego 
6.2.2.1. Kolagen 
6.2.2.2. Żelatyna  
6.2.2.3. Elastyna 
6.2.2.4. Proteoglikany  
6.2.2.5. Lipoproteiny  
6.2.2.6. Proteiny  
6.2.2.7. Enzymy 
6.2.3. Składniki kosmetyków o charakterze niebiałkowym 
6.2.3.1. Kwas hialuronowy  
6.2.3.2. Chitozan 
6.2.3.3. DNA  
6.2.3.4. Produkty przeciwrodnikowe i produkty ochrony przeciwsłonecznej  
6.2.3.5. Fitśstrogeny 
6.2.3.6.  ?-Hydroksykwasy  
6.2.3.7. Retinoidy 
6.2.3.8. Kwas ursolowy  
6.2.3.9. Sole kwasu alginowego 

Rozdział 7. Typy skóry 
7.1. Skóra sucha 
7.1.1. Cechy charakterystyczne 
7.1.2. Rozpoznanie skóry suchej 
7.1.3. Przyczyny powstawania skóry suchej 
7.1.4. Zalecenia 
7.1.5. Skład różnych produktów występujących na rynku 
7.2. Skóra tłusta 
7.2.1. Cechy charakterystyczne 
7.2.2. Rozpoznanie skóry tłustej 
7.2.3. Zalecenia 
7.3. Skóra mieszana 
7.4. Skóra starcza 
7.4.1. Cechy charakterystyczne 
7.4.2. Przyczyny starzenia się skóry 
7.4.3. Zalecenia 
7.5. Skóra wrażliwa 
7.5.1. Cechy charakterystyczne 
7.5.2. Przyczyny powstawania skóry wrażliwej 
7.5.3. Zalecenia 
7.6. Skóra czarna 
7.6.1. Cechy charakterystyczne 
7.6.2. Problemy estetyczne i choroby skóry czarnej 
7.6.3. Zalecenia 
7.7. Skóra azjatycka 
7.7.1. Cechy charakterystyczne 
7.7.2. Zalecenia 
7.8. Skóra mężczyzny 
7.8.1. Cechy charakterystyczne 
7.8.2. Cechy wyróżniające skórę mężczyzny 
7.8.3. Kosmetyki dla mężczyzn 
7.8.3.1. Kosmetyki przed goleniem
7.8.3.2. Kosmetyki do golenia
7.8.3.3. Kosmetyki po goleniu
7.8.4. Zalecenia 

Rozdział 8. Higiena niemowlęcia 
8.1. Skóra niemowlęcia 
8.2. Wydzielanie łoju 
8.3. Wydzielanie potu 
8.4. Flora skórna 
8.5. Zalecenia 
8.5.1. Pielęgnowanie pośladków 
8.5.2. Szampony 
8.5.3. Płyny do kąpieli 
8.5.4. Toniki 
8.5.5. Produkty przeciwsłoneczne
8.5.6. Chusteczki nawilżające 

Rozdział 9. Wykwity skórne i banalne dermatozy
9.1. Porady apteczne 
9.2. Jak rozpoznać i nazwać podstawowe wykwity skórne? 
9.2.1. Plama 
9.2.2. Grudka 
9.2.3. Krosta 
9.2.4. Pęcherzyk 
9.2.5. Pęcherz 
9.2.6. Strup 
9.2.7. Łuska 
9.2.8. Guzy 
9.2.9. Guzki 
9.3. Problemy dermatologiczne związane z różnymi okresami życia 
9.3.1. Niemowlę 
9.3.1.1. Pieluszkowe zapalenie skóry  
9.3.1.2. Łojotokowe zapalenie skóry u niemowlęcia lub „ciemieniucha” 
9.3.1.3. Atopowe zapalenie skóry  
9.3.1.4. Choroba Leinera-Moussous  
9.3.1.5. Potówki  
9.3.1.6. Prosaki noworodka  
9.3.1.7. Pleśniawki  
9.3.1.8. Naczyniaki
9.3.1.9. Znamiona 
9.3.2. Dziecko 
9.3.2.1. Liszajec zakaźny  
9.3.2.2. Zliszajcowacenie 
9.3.2.3. Grzybice woszczynowe  
9.3.2.4. Brodawki 
9.3.2.5. Świerzb  
9.3.2.6. Wszawice  
9.3.2.7. Liszaj pokrzywkowy (strophulus)  
9.3.2.8. Odmrożenia 
9.3.2.9. Łysienie 
9.3.3. Wiek młodzieńczy i dorośli 
9.3.3.1. Dermatozy infekcyjne  
9.3.3.2. Zakażenia wirusowe
9.3.3.3. Grzybice  
9.3.3.4. Choroby alergiczne
9.3.3.5. Różne dermatozy 
9.3.4. Osoby starsze 
9.3.4.1. Brodawki łojotokowe  
9.3.4.2. Punkty rubinowe lub naczyniaki gwiaździste  
9.3.4.3. Rogowacenia 
9.3.4.4. Afty  
9.3.4.5. Zajady 

Rozdział 10. Zabarwienie skóry i produkty przeciwsłoneczne 
10.1. Promieniowanie słoneczne 
10.2. Zabarwienie skóry 
10.2.1. Mechanizm 
10.2.2. Rasy 
10.2.3. Melaniny 
10.2.4. Synteza melanin 
10.2.5. Czynniki wpływające na syntezę melanin 
10.2.6. Zaburzenia barwnikowe 
10.2.6.1. Odbarwienia  
10.2.6.2. Przebarwienia 
10.3. Czynniki wpływające na zabarwienie skóry 
10.3.1. Środki przyspieszające opalanie 
10.3.1.1. Środki światłouczulające  
10.3.1.2. Pochodne tyrozyny  
10.3.1.3. Prekursory melaniny 
10.3.2. Samoopalacze 
10.3.2.1. DHA („sztuczny opalacz”)  
10.3.2.2. Erytruloza
10.3.2.3. Kantaksantyna  
10.3.2.4. Śnobiol
10.3.3. Solaria (lampy do opalania emitujące promieniowanie UV) 
10.4. Czynniki hamujące syntezę barwnika – substancje wybielające 
10.4.1. Sole rtęciowe 
10.4.2. Pochodne fenolowe 
10.4.2.1. Hydrochinon i estry hydrochinonu (metylowy, benzylowy)
10.4.2.2. 4-N-butylorezorcynol  
10.4.2.3. Antyutleniacze
10.4.2.4. Kortykosteroidy  
10.4.2.5. Kwas azelainowy  
10.4.2.6. Wyciągi roślinne  
10.4.2.7. Kwas kojowy  
10.4.2.8. N-acetylo-4-S-cystaminofenol 
10.4.2.9. Substancje pomocnicze 
10.4.3. Zalecenia przy stosowaniu substancji wybielających 
10.4.4. Techniki dermatologiczne 
10.5. Efekty działania słońca na skórę 
10.6. Ochrona przeciwsłoneczna 
10.6.1. Ochrona naturalna 
10.6.1.1. Zabarwienie skóry  
10.6.1.2. Pogrubienie warstwy rogowej  
10.6.1.3. Produkcja kwasu urokaninowego.
10.6.2. Ochrona zewnętrzna 
10.6.2.1. Filtry fizyczne  
10.6.2.2. Filtry chemiczne 
10.6.2.3. Związki wychwytujące wolne rodniki 
10.7. Formy galenowe produktów przeciwsłonecznych 
10.7.1. Produkty bezwodne 
10.7.1.1. Sztyfty  
10.7.1.2. Oleje 
10.7.2. Emulsje 
10.7.2.1. Emulsje O/W lub L/H  
10.7.2.2. Emulsje W/O lub H/L  
10.7.2.3. Lipożele  
10.7.2.4. Emulsje w aerozolu
10.7.2.5. Przykłady składu o wysokim wskaźniku ochrony 12 < IP < 19 
10.7.3. Produkty wodne 
10.7.3.1. Żele  
10.7.3.2. Spraye 
10.8. Wskaźniki ochrony 
10.8.1. IP dla UVB
10.8.1.1. Zasady  
10.8.1.2. Warunki eksperymentalne 
10.8.2. IP dla UVA 
10.8.2.1. Metoda lamp specjalnych  
10.8.2.2. Metoda oceny zabarwienia 
10.8.3. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym 
10.8.4. Pomiar redukcji szczątkowej 
10.9. Produkty po opalaniu 
10.9.1. Składniki przeciwzapalne i „łagodzące” 
10.9.2. Składniki znieczulające 
10.9.3. Produkty odświeżające 
10.9.4. Składniki przyspieszające gojenie 
10.9.5. Formy fizykochemiczne 
10.9.6. Zalecenia 

Rozdział 11. Choroby wywołane przez promieniowanie słoneczne 
11.1. Reakcje skóry zdrowej 
11.1.1. Raki skóry 
11.1.2. Xeroderma pigmentosum 
11.2. Reakcje indywidualne 
11.2.1. Reakcje pochodzenia endogennego 
11.2.1.1. Porfirie skórne  
11.2.1.2. Pelagra 
11.2.2. Reakcje pochodzenia pozaustrojowego, fotodermatozy idiopatyczne
11.2.2.1. Świerzbiączka letnia 
11.2.2.2. Wielopostaciowe osutki świetlne  
11.2.2.3. Pokrzywka słoneczna 
11.2.2.4. Przetrwałe posłoneczne zapalenie skóry 
11.2.3. Choroby dermatologiczne zaostrzające się pod wpływem słońca 
11.2.4. Zapalenie skóry pochodzenia zewnątrzustrojowego 
11.3. Doustne środki chroniące przed promieniowaniem 
11.3.1. Witamina A 
11.3.2. Środki przeciwzapalne 
11.3.3. Kwas p-aminobenzśsowy (PABA) 
11.3.4. Nicobion® lub witamina PP 
11.3.5. Syntetyczne leki przeciwmalaryczne 
11.3.6. PUVA-terapia 
11.3.7. Talidomid 

Rozdział 12. Nietolerancja produktów kosmetycznych 
12.1. Toksyczność ogólna 
12.1.1. Toksyczność doustna 
12.1.2. Toksyczność wziewna 
12.1.3. Toksyczność przezskórna 
12.2. Toksyczność miejscowa 
12.2.1. Podrażnienie 
12.2.1.1. Opis 
12.2.1.2. Czynniki podrażniające 
12.2.2. Alergia 
12.2.2.1. Najczęstsze alergeny  
12.2.2.2. Inne alergeny 
12.2.3. Testy podrażnienia i nadwrażliwości 
12.2.3.1. Testy in vivo  
12.2.3.2. Testy in vitro lub metody alternatywne 
12.2.4. Nadwrażliwość na światło 
12.2.4.1. Mechanizm podrażnienia słonecznego (fototoksyczność)
12.2.4.2. Mechanizm fotoalergii  
12.2.4.3. Produkty fototoksyczne i fotoalergiczne  
12.2.4.4. Testy fotowrażliwości 
12.2.5. Komedogenność 
12.2.5.1. Mechanizm  
12.2.5.2. Testy komedogenności 
12.3. Zalecenia w przypadku nietolerancji 
12.4. Nadzór w kosmetyce 
12.4.1. Definicja 
12.4.2. Systemy nadzoru w kosmetyce 
12.4.3. Procedury informacyjne 
12.4.3.1. Postępowanie w razie wypadku 
12.4.3.2. Postępowanie w razie nietolerancji  
12.4.3.3. Postępowanie w razie ciężkiego wypadku 

Rozdział 13. Szampony i mydła w płynie 
13.1. Anatomia i fizjologia włosa 
13.1.1. Budowa 
13.1.2. Cykl wzrostu 
13.1.3. Trichogram 
13.1.4. Gruczoł łojowy 
13.2. Szampony
13.2.1. Środki powierzchniowo czynne 
13.2.1.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne 
13.2.1.2. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne 
13.2.1.3. Niejonowe środki powierzchniowo czynne 
13.2.2. Środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych 
13.2.2.1. Chlorek sodu  
13.2.2.2. Alkanolamidy 
13.2.2.3. Inne środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych 
13.2.3. Dodatki 
13.2.3.1. Konserwanty  
13.2.3.2. Środki perło twórcze i zmętniające  
13.2.3.3. Barwniki 
13.2.3.4. Zapachy
13.3. Szampony „lecznicze” 
13.3.1. Szampony łagodne lub szampony dla niemowląt 
13.3.2. Szampony do włosów tłustych 
13.3.3. Szampony do włosów suchych 
13.3.4. Szampony przeciwłupieżowe 
13.3.5. Szampony suche 
13.3.6. Szampony 2 w 1 
13.3.7. Szampony przeciwwszawicze 
13.4. Mydła w płynie 
13.4.1. Zwykłe mydła w płynie 
13.4.2. Dermatologiczne, antybakteryjne mydła w płynie 
13.4.3. Antyseptyczne mydła w płynie 
13.5. Mydła twarde i kostki dermatologiczne 
13.5.1. Mydła twarde 
13.5.2. Kostki dermatologiczne

Rozdział 14. Łysienie, produkty przeciw wypadaniu włosów i preparaty do depilacji 
14.1. Wypadanie włosów 
14.1.1. Przyczyny 
14.1.1.1. Wypadanie włosów u kobiet  
14.1.1.2. Wypadanie włosów u mężczyzn  
14.1.1.3. Wypadanie włosów niezależnie od płci 
14.1.2. Formy łysienia 
14.1.2.1. Łysienie normalne  
14.1.2.2. Łysienie patologiczne
14.1.3. Leczenie łysienia androgenowego 
14.1.3.1. Minoksidil  
14.1.3.2. Amineksil  
14.1.3.3. Progestosol®  
14.1.3.4. Finasteryd  
14.1.3.5. Połączenie cystyna-witamina B6
14.1.3.6. Witaminy
14.1.3.7. Trichopeptydy  
14.1.3.8. Trichosacharydy
14.1.3.9. Wyciągi roślinne  
14.1.3.10. Pochodne krzemu  
14.1.3.11. Estry tlenowe glicerolu 
14.1.4. Techniki chirurgiczne 
14.2. Depilatory 
14.2.1. Składniki aktywne 
14.2.1.1. Siarczki  
14.2.1.2. Merkaptany 
14.2.2. Skład 
14.2.3. Opakowanie 
14.2.4. Tolerancja 
14.2.5. Inne metody 
14.2.5.1. Woski  
14.2.5.2. Aparaty mechaniczne 
14.2.5.3. Epilacja elektryczna  
14.2.5.4. Epilacja elektrolityczna
14.2.5.5. Epilacja laserowa  
14.2.5.6. Środki spowalniające odrost włosa

Rozdział 15. Lasery 
15.1. Zasady 
15.2. Różne typy laserów 
15.2.1. Lasery z ciałem stałym 
15.2.2. Lasery gazowe 
15.2.3. Lasery barwnikowe (płynne) 
15.3. Charakterystyka 
15.4. Sposób działania 
15.5. Stosowanie laserów 
15.5.1. Zastosowanie laserów w dermatologii 
15.5.2. Lasery stosowane w zabiegach natury estetycznej 
15.5.2.1. Lasery stosowane do depilacji  
15.5.2.2. Efekty biostymulujące 
15.6. Ustawodawstwo 

Rozdział 16. Pasty do zębów 
16.1. Informacje ogólne 
16.1.1. Morfologia i fizjologia zębów
16.1.2. Kamień nazębny 
16.1.3. Tworzenie się osadu nazębnego 
16.2. Patologie zębów 
16.2.1. Próchnica zębów
16.2.2. Choroby dziąseł lub paradontoza 
16.3. Produkty do higieny jamy ustnej 
16.3.1. Popularne pasty do zębów 
16.3.1.1. Podstawowy skład pasty do zębów 
16.3.2. Lecznicze pasty do zębów (sprzedawane w aptece) 
16.3.2.1. Fluorki i monofluorofosforany  
16.3.2.2. Antybiotyki
16.3.2.3. Antyseptyki  
16.3.2.4. Środki opóźniające pojawianie się osadu  
16.3.2.5. Środki przeciwzapalne
16.3.2.6. Środki zmniejszające wrażliwość dziąsła 
16.3.3. Płyny do płukania ust 
16.3.4. Produkty zapobiegające tworzeniu się plam 
16.3.5. Szczoteczki do zębów 
16.3.6. Ścieralność past 

Rozdział 17. Dezodoranty i antyperspiranty 
17.1. Antyperspiranty 
17.1.1. Sposób działania 
17.1.2. Składniki aktywne 
17.1.3. Formy fizykochemiczne 
17.1.4. Inne metody przeciwdziałania nadmiernej potliwości 
17.2. Dezodoranty antyseptyczne 
17.2.1. Składniki aktywne 
17.2.1.1. Pochodne halogenkowe salicylanilidu  
17.2.1.2. Pochodne halogenkowe karbanilidu 
17.2.1.3. Pochodne chlorofenoli  
17.2.1.4. Antyseptyki  
17.2.1.5. Olejki eteryczne 
17.2.2. Formy fizykochemiczne 
17.2.3. Dezodoranty do higieny intymnej 
17.3. Dezodoranty nieantyseptyczne 
17.3.1. Składniki aktywne 
17.3.1.1. Składniki aktywne maskujące 
17.3.1.2. Składniki aktywne absorbujące/neutralizujące  
17.3.1.3. Składniki aktywne utrwalające 
17.3.2. Formy galenowe 

Rozdział 18. Preparaty do pielęgnowania paznokci 
18.1. Budowa paznokcia 
18.2. Zmiany chorobowe paznokcia 
18.2.1. Podrażniające czynniki zewnętrzne 
18.2.2. Grzybice 
18.2.2.1. Grzybice wywołane przez dermatofity (Trichophyton)
18.2.2.2. Grzybice wywołane przez grzyby drożdżopodobne (Candida albicans) 
18.3. Produkty kosmetyczne 
18.3.1. Lakiery 
18.3.2. Środki utwardzające 
18.3.3. Środki natłuszczające 
18.3.4. Sztuczne paznokcie 
18.3.5. Rozpuszczalniki naskórka 

Rozdział 19. Gojenie ran i środki gojące 
19.1. Definicja 
19.2. Przebieg procesu 
19.2.1. Gojenie się naskórka 
19.2.2. Gojenie się skóry właściwej 
19.3. Rozwój blizny 
19.4. Blizny niekosmetyczne i upośledzające czynność tkanek 
19.4.1. Blizny przerosłe 
19.4.2. Bliznowce 
19.4.3. Blizny przykurczające 
19.4.4. Opóźnione gojenie się ran 
19.5. Produkty przyspieszające gojenie się ran 
19.5.1. Czynniki aktywne ułatwiające gojenie 
19.5.1.1. Substancje antyseptyczne  
19.5.1.2. Stymulanty komórkowe 
19.5.1.3. Czynniki oczyszczające 
19.5.1.4. Czynniki wzrostu  
19.5.1.5. Opatrunki 
19.6. Techniki przyspieszające gojenie się ran 
19.6.1. Ultradźwięki 
19.6.2. Tlenoterapia hiperbaryczna 
19.7. Przypadki szczególne 
19.7.1. Oparzenia 
19.7.1.1. Konsekwencje  
19.7.1.2. Leczenie 
19.7.2. Owrzodzenia goleni 
19.7.2.1. Leczenie 
19.7.3. Odleżyny 
19.7.3.1. Definicja  
19.7.3.2. Leczenie 
19.8. Rozstępy
19.8.1. Definicja 
19.8.2. Histologia 
19.8.3. Przyczyny                                                 
19.8.4. Okoliczności powstawania 
19.8.5. Leczenie 
19.8.5.1. Produkty kosmetyczne lub higieniczne  
19.8.5.2. Leki  
19.8.5.3. Techniki dermatologiczne inwazyjne 

Rozdział 20. Cellulit i preparaty wyszczuplające 
20.1. Cellulit 
20.1.1. Definicja 
20.1.2. Aspekt kliniczny 
20.1.3. Histologia 
20.1.4. Przyczyny powstawania cellulitu 
20.1.4.1. Teoria hormonalna  
20.1.4.2. Teoria neurowegetatywna
20.1.4.3. Teoria krążeniowa  
20.1.4.4. Teoria receptorów adipocytarnych 
20.2. Produkty wyszczuplające 
20.2.1. Preparaty doustne 
20.2.2. Preparaty zewnętrzne 
20.2.2.1. Substancje ograniczające lipogenezę  
20.2.2.2 Substancjesprzyjające lipolizie 306.
20.2.2.3. Substancje działające aktywnie na mikrokrążenie  
20.2.2.4. Substancje działające aktywnie na tkankę łączną 
20.2.3. Formy fizykochemiczne 
20.3. Inne techniki 

Rozdział 21. Fitokosmetyki 
21.1. Składniki odpowiedzialne za działanie 
21.1.1. Olejki eteryczne 
21.1.2. Flawonoidy 
21.1.3. Taniny 
21.1.4. Antocyjany 
21.1.5. Saponiny 
21.1.6. Lecytyny 
21.1.7. Cukry 
21.1.7.1. Cukry proste i złożone  
21.1.7.2. Wielocukry 
21.1.8. Witaminy 
21.1.9. Aminokwasy 
21.1.10. Karoteny 
21.1.11. Hormony 
21.2. Formy fizykochemiczne 
21.2.1. Wyciągi wodno-glikolowe 
21.2.2. Wyciągi glikolowe 
21.2.3. Wyciągi glicerynowe 
21.2.4. Wyciągi olejowe 
21.2.5. Wyciągi wodno-alkoholowe 
21.2.6. Wyciągi wieloskładnikowe 
21.2.7. Wyciągi suche 
21.2.8. Pudry 
21.3. Działanie wyciągów roślinnych 
21.3.1. Środki ściągające 
21.3.2. Emolienty 
21.3.3. Środki przyspieszające gojenie się ran 
21.3.4. Antyseptyki 
21.3.5. Środki przeciwobrzękowe 
21.4. Wskazania do stosowania dermatologicznych produktów aptecznych 
21.4.1. Objawy subiektywne niewydolności żylnej – uczucie ciężkości nóg 
21.4.2. Łamliwość naczyń (siniaki, wybroczyny, żylaki) 
21.4.3. Leczenie uzupełniające, łagodzące i przeciwświądowe 
21.4.4. Antyseptyki do przemywania ran 
21.4.5. Środki pomocnicze w dietach odchudzających 
21.4.6. Udary słoneczne, niewielkie oparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry 
21.4.7. Umiarkowany trądzik 
21.4.8. Swędzenie i złuszczanie się owłosionej skóry głowy z łupieżem 
21.5. Skład najważniejszych roślin najczęściej stosowanych w farmakologii skóry 

Rozdział 22. Surowce występujące w składzie kosmetyków do stosowania na skórę 
22.1. Składniki fazy tłuszczowej (lipofilowe) 
22.1.1. Węglowodory 
22.1.1.1. Oleje parafinowe  
22.1.1.2. Wazeliny 
22.1.1.3. Parafiny 
22.1.1.4. Skwalan 
22.1.2. Silikony 
22.1.2.1. Silikony hydrofobowe  
22.1.2.2. Silikony amfifilowe
22.1.3. Triglicerydy 
22.1.3.1. Oleje roślinne  
22.1.3.2. Oleje zwierzęce 
22.1.3.3. Masła  
22.1.3.4. Oleje syntetyczne 
22.1.4. Woski 
22.1.4.1. Definicja  
22.1.4.2. Właściwości ogólne 
22.1.4.3. „Woski” lepkie 
22.1.5. Pochodne lanoliny 
22.1.6. Kwasy tłuszczowe i alkohole tłuszczowe 
22.1.6.1. Ustawodawstwo  
22.1.6.2. Kwasy tłuszczowe 
22.1.6.3. Alkohole tłuszczowe 
22.1.7. Syntetyczne estry kwasów i alkoholi tłuszczowych 
22.1.7.1. Ciekłe woski  
22.1.7.2. Estry alkoholi wielowodorotlenowych
22.1.7.3. Estry oksyetylenowane 
22.1.8. Żelujące środki lipofilowe 
22.2. Składniki fazy wodnej (hydrofilowe) 
22.2.1. Woda 
22.2.2. Humektanty 
22.2.3. Rozpuszczalniki
22.2.4. Środki zwiększające objętość i żelujące 
22.2.4.1. Polimery hydrofilowe  
22.2.4.2. Wielocukry 
22.2.4.3. Produkty mineralne 
22.3. Środki powierzchniowo czynne 
22.3.1. Definicja i charakterystyka 
22.3.2. Klasyfikacja 
22.3.2.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne  
22.3.2.2. Kationowe środki powierzchniowo czynne  
22.3.2.3. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne  
22.3.2.4. Środki powierzchniowo czynne niejonowe  
22.3.2.5. Środki emulgująco-żelujące 
22.4. Dodatki
22.4.1. Konserwanty 
22.4.2. Przeciwutleniacze 
22.4.3. Barwniki 
22.4.4. Kompozycje zapachowe 
22.4.5. Składniki czynne 

Rozdział 23. Formy galenowe i fizykochemiczne 
23.1. Formy bezwodne 
23.1.1. Sztyfty 
23.1.2. Inne formy bezwodne 
23.1.3. Pudry 
23.1.4. Olejki 
23.1.5. Maści 
23.2. Formy wodne 
23.2.1. Toniki (lotiony) 
23.2.2. Żele 
23.2.3. Lipożele 
23.3. Emulsje 
23.3.1. Definicja 
23.3.2. Charakterystyka 
23.3.3. Nietrwałość emulsji 
23.3.3.1. Ciśnienie międzyfazowe  
23.3.3.3.2. Ciężar 
23.3.3.3. Potencjał elektrokinetyczny  
23.3.3.4. Temperatura
23.3.3.5. Dyfuzja cząsteczkowa 
23.3.4. Skład emulsji 
23.3.4.1. Faza lipofilowa  
23.3.4.2. Faza hydrofilowa 
23.3.4.3. Emulgatory  
23.3.4.4. Całkowity skład emulsji 
23.3.4.5. Przygotowanie prostych emulsji  
23.3.4.6. Przygotowanie emulsji w aerozolu metodą PIT  
23.3.4.7. Przygotowanie emulsji wielokrotnych  
23.3.4.8. Przygotowanie emulsji z fazą stałą 
23.3.4.9. Emulsje submikronowi i nanoemulsje 
23.4. Mikroemulsje 
23.4.1. Otrzymywanie mikroemulsji 
23.4.2. Znaczenie mikroemulsji 
23.5. Plastry kosmetyczne i plastry uwalniające przezskórnie substancję czynną 
23.5.1. Plastry uwalniające substancję czynną 
23.5.2. Plastry kosmetyczne 
23.5.2.1. Rodzaje  
23.5.2.2. Ustawodawstwo i tolerancja

Rozdział 24. Podstawowe postaci preparatów stosowanych w dermatologii 
24.1. Preparaty półstałe do stosowania miejscowego 
24.1.1. Maści 
24.1.2. Kremy 
24.1.3. Papki 
24.1.4. Żele 
24.2. Skład 
24.2.1. Podłoże 
24.2.1.1. Tolerancja skórna  
24.2.1.2. Działanie  
24.2.1.3. Biodostępność składnika aktywnego  
24.2.1.4. Przenikanie przez skórę 
24.2.2. Podłoża (bazy) gotowe do użycia 
24.2.3. Czynniki aktywne 
24.2.3.1. Skład całkowity  
24.2.3.2. Roztwory 
24.2.4. Stan skóry 
24.3. Różne typy podłoży 
24.3.1. Podłoża klasyczne 
24.3.2. Skład kilku klasycznych baz 

Rozdział 25. Systemy nośnikowe
25.1. Systemy submikronowe 
25.1.1. Systemy pęcherzykowe lipidowe 
25.1.1.1. Różne rodzaje pęcherzyków lipidowych 
25.1.1.2. Powinowactwo do skóry  
25.1.1.3. Interakcje z komórką 
25.1.2. Nanocząsteczki 
25.1.2.1. Nanosfery  
25.1.2.2. Nanokapsuły  
25.1.2.3. Stabilność 
25.2. Systemy nadmikronowe 
25.2.1. Mikrosfery 
25.2.2. Mikrokapsuły 
25.2.3. Milisfery i milikapsuły 
25.2.4. Mikrokulki lub perły 
25.3. Ciekłe kryształy 
25.3.1. Ciekłe kryształy termotropowe 
25.3.2. Ciekłe kryształy liotropowe 

Rozdział 26. Kosmetyki „doustne” 
26.1. Nazwa i ustawodawstwo 
26.2. Skład 
26.2.1. Oligoelementy 
26.2.2. Drożdże piwne 
26.2.3. Algi 
26.3. Forma i zalecenia