W książce zostały podane podstawowe wiadomości z zakresu budowy i fizjologii skóry oraz z zakresu pochodzenia i działania podstawowych substancji wchodzących w skład produktów kosmetycznych i środków czystości.
Opisano różne typy skóry. Duża część podręcznika została poświęcona objawom skórnym nietolerancji substancji znanych jako wywołujące reakcje niepożądane.
Odbiorcy: farmaceuci apteczni, pracujący w przemyśle, dermatolodzy, szczególnie w trakcie przygotowywania się do specjalizacji oraz zajmujący się dermatologią estetyczną, inżynierowie chemii kosmetycznej i chemii leków, studenci farmacji, chemii kosmetycznej i kosmetologii.
Rozdziały:
Rozdział 1. Ustawodawstwo
1.1. Definicja produktów kosmetycznych oraz środków higienicznych
1.2. Ustawodawstwo dotyczące środków higienicznych i produktów kosmetycznych
1.2.1. Dokumentacja kosmetyku
1.2.2. Oznakowanie
1.2.2.1. Obowiązki
1.2.2.2. Skróty
1.2.2.3. Oznakowania dodatkowe
1.2.3. Aneksy do wytycznych
1.2.4. Spis europejski
1.3. Produkty „z pogranicza”
1.4. Wiza PP lub deklaracja jakości produktu
Rozdział 2. Anatomia i fizjologia skóry
2.1. Budowa ogólna
2.1.1. Naskórek
2.1.1.1. Warstwa podstawna (rozrodcza)
2.1.1.2. Warstwa kolczysta
2.1.1.3. Warstwa ziarnista
2.1.1.4. Warstwa rogowa
2.1.1.5. Zjawisko keratynizacji
2.1.1.6. Inne komórki naskórka
2.1.2. Granica skórno-naskórkowa
2.1.3. Skóra właściwa
2.1.4. Tkanka podskórna
2.1.4.1. Budowa
2.1.4.2. Lipogeneza
2.1.4.3. Lipoliza
2.1.5. Unaczynienie
2.1.6. Unerwienie
2.2. Rola warstwy rogowej
2.2.1. Efekt bariery
2.2.2. Magazynowanie
2.2.3. Rola estetyczna
2.3. pH skóry
2.4. Płaszcz wodnolipidowy
2.4.1. Umiejscowienie
2.4.2. Skład
2.4.3. Rozwój
2.4.4. Rola płaszcza wodno lipidowego
2.5. Flora skóry
2.6. Przydatki skóry
2.6.1. Gruczoły potowe
2.6.1.1. Gruczoły potowe ekrynowe (GSE)
2.6.1.2. Gruczoły potowe apokrynowe (GSA)
2.6.2. Mieszki włosowe
2.6.2.1. Budowa
2.6.2.2. Skład łoju
2.6.2.3. Typy wydzielania łoju
2.6.2.4. Regulacja wydzielania łoju
Rozdział 3. Przenikanie przez skórę
3.1. Absorpcja przezskórna
3.1.1. Stan skóry
3.1.2. Fizykochemiczny charakter substancji czynnej
3.1.3. Podłoże
3.1.3.1. Składniki podłoża
3.1.3.2. Forma fizykochemiczna podłoża
3.2. Mechanizm absorpcji przeznaskórkowej
3.2.1. Drogi transportu przezskórnego
3.2.2. Kinetyka transportu przezskórnego
3.2.3. Metody oceny szybkości przenikania przez skórę
Rozdział 4. Nawilżanie skóry i produkty nawilżające
4.1. Kinetyka przeznaskórkowa wody
4.2. Czynniki nawilżające
4.3. Zatrzymywanie wody przez warstwę rogową
4.4. Substancje nawilżające
4.4.1. Hydrofobowe substancje błonotwórcze
4.4.1.1. Węglowodory
4.4.1.2. Woski
4.4.1.3. Alkohole tłuszczowe
4.4.1.4. Płynne i syntetyczne estry kwasów tłuszczowych
4.4.1.5 Silikony
4.4.2. Hydrofilowe substancje błonotwórcze
4.4.2.1. Makrocząsteczki biologiczne
4.4.2.2. Substancje hydrofilowe tworzące żele
4.4.3. Niskocząsteczkowe substancje nawilżające
4.4.3.1. Humektanty
4.4.3.2. Składniki NMF
4.4.3.3. Glikol propylenowy
4.4.4. Regulatory lipidowego cementu międzykomórkowego
4.4.5. Podłoża
Rozdział 5. Trądzik, łojotok i produkty lecznicze
5.1. Łojotok
5.1.1. Mechanizm i skutki
5.1.2. Porady i pielęgnowanie
5.2. Trądzik
5.2.1. Czynniki wpływające na pojawienie się trądziku
5.2.1.1. Łojotok
5.2.1.2. Nadmierne rogowacenie
5.2.1.3. Flora
5.2.2. Przebieg trądziku
5.2.3. Leczenie trądziku
5.2.3.1. Leczenie ogólne
5.2.3.2. Leczenie miejscowe
5.2.3.3. Kosmetyki stosowane w trądziku
5.2.3.4. Właściwości komedogenne
5.2.3.5. Zalecenia
Rozdział 6. Starzenie się skóry
6.1. Mechanizm
6.1.1. Starzenie się skóry w obrębie naskórka
6.1.2. Starzenie się skóry w obrębie granicy skórno-naskórkowej
6.1.3. Starzenie się skóry w obrębie skóry właściwej
6.2. Substancje aktywne
6.2.1. Środki terapeutyczne
6.2.2. Substancje kosmetyczne pochodzenia białkowego
6.2.2.1. Kolagen
6.2.2.2. Żelatyna
6.2.2.3. Elastyna
6.2.2.4. Proteoglikany
6.2.2.5. Lipoproteiny
6.2.2.6. Proteiny
6.2.2.7. Enzymy
6.2.3. Składniki kosmetyków o charakterze niebiałkowym
6.2.3.1. Kwas hialuronowy
6.2.3.2. Chitozan
6.2.3.3. DNA
6.2.3.4. Produkty przeciwrodnikowe i produkty ochrony przeciwsłonecznej
6.2.3.5. Fitśstrogeny
6.2.3.6. ?-Hydroksykwasy
6.2.3.7. Retinoidy
6.2.3.8. Kwas ursolowy
6.2.3.9. Sole kwasu alginowego
Rozdział 7. Typy skóry
7.1. Skóra sucha
7.1.1. Cechy charakterystyczne
7.1.2. Rozpoznanie skóry suchej
7.1.3. Przyczyny powstawania skóry suchej
7.1.4. Zalecenia
7.1.5. Skład różnych produktów występujących na rynku
7.2. Skóra tłusta
7.2.1. Cechy charakterystyczne
7.2.2. Rozpoznanie skóry tłustej
7.2.3. Zalecenia
7.3. Skóra mieszana
7.4. Skóra starcza
7.4.1. Cechy charakterystyczne
7.4.2. Przyczyny starzenia się skóry
7.4.3. Zalecenia
7.5. Skóra wrażliwa
7.5.1. Cechy charakterystyczne
7.5.2. Przyczyny powstawania skóry wrażliwej
7.5.3. Zalecenia
7.6. Skóra czarna
7.6.1. Cechy charakterystyczne
7.6.2. Problemy estetyczne i choroby skóry czarnej
7.6.3. Zalecenia
7.7. Skóra azjatycka
7.7.1. Cechy charakterystyczne
7.7.2. Zalecenia
7.8. Skóra mężczyzny
7.8.1. Cechy charakterystyczne
7.8.2. Cechy wyróżniające skórę mężczyzny
7.8.3. Kosmetyki dla mężczyzn
7.8.3.1. Kosmetyki przed goleniem
7.8.3.2. Kosmetyki do golenia
7.8.3.3. Kosmetyki po goleniu
7.8.4. Zalecenia
Rozdział 8. Higiena niemowlęcia
8.1. Skóra niemowlęcia
8.2. Wydzielanie łoju
8.3. Wydzielanie potu
8.4. Flora skórna
8.5. Zalecenia
8.5.1. Pielęgnowanie pośladków
8.5.2. Szampony
8.5.3. Płyny do kąpieli
8.5.4. Toniki
8.5.5. Produkty przeciwsłoneczne
8.5.6. Chusteczki nawilżające
Rozdział 9. Wykwity skórne i banalne dermatozy
9.1. Porady apteczne
9.2. Jak rozpoznać i nazwać podstawowe wykwity skórne?
9.2.1. Plama
9.2.2. Grudka
9.2.3. Krosta
9.2.4. Pęcherzyk
9.2.5. Pęcherz
9.2.6. Strup
9.2.7. Łuska
9.2.8. Guzy
9.2.9. Guzki
9.3. Problemy dermatologiczne związane z różnymi okresami życia
9.3.1. Niemowlę
9.3.1.1. Pieluszkowe zapalenie skóry
9.3.1.2. Łojotokowe zapalenie skóry u niemowlęcia lub „ciemieniucha”
9.3.1.3. Atopowe zapalenie skóry
9.3.1.4. Choroba Leinera-Moussous
9.3.1.5. Potówki
9.3.1.6. Prosaki noworodka
9.3.1.7. Pleśniawki
9.3.1.8. Naczyniaki
9.3.1.9. Znamiona
9.3.2. Dziecko
9.3.2.1. Liszajec zakaźny
9.3.2.2. Zliszajcowacenie
9.3.2.3. Grzybice woszczynowe
9.3.2.4. Brodawki
9.3.2.5. Świerzb
9.3.2.6. Wszawice
9.3.2.7. Liszaj pokrzywkowy (strophulus)
9.3.2.8. Odmrożenia
9.3.2.9. Łysienie
9.3.3. Wiek młodzieńczy i dorośli
9.3.3.1. Dermatozy infekcyjne
9.3.3.2. Zakażenia wirusowe
9.3.3.3. Grzybice
9.3.3.4. Choroby alergiczne
9.3.3.5. Różne dermatozy
9.3.4. Osoby starsze
9.3.4.1. Brodawki łojotokowe
9.3.4.2. Punkty rubinowe lub naczyniaki gwiaździste
9.3.4.3. Rogowacenia
9.3.4.4. Afty
9.3.4.5. Zajady
Rozdział 10. Zabarwienie skóry i produkty przeciwsłoneczne
10.1. Promieniowanie słoneczne
10.2. Zabarwienie skóry
10.2.1. Mechanizm
10.2.2. Rasy
10.2.3. Melaniny
10.2.4. Synteza melanin
10.2.5. Czynniki wpływające na syntezę melanin
10.2.6. Zaburzenia barwnikowe
10.2.6.1. Odbarwienia
10.2.6.2. Przebarwienia
10.3. Czynniki wpływające na zabarwienie skóry
10.3.1. Środki przyspieszające opalanie
10.3.1.1. Środki światłouczulające
10.3.1.2. Pochodne tyrozyny
10.3.1.3. Prekursory melaniny
10.3.2. Samoopalacze
10.3.2.1. DHA („sztuczny opalacz”)
10.3.2.2. Erytruloza
10.3.2.3. Kantaksantyna
10.3.2.4. Śnobiol
10.3.3. Solaria (lampy do opalania emitujące promieniowanie UV)
10.4. Czynniki hamujące syntezę barwnika – substancje wybielające
10.4.1. Sole rtęciowe
10.4.2. Pochodne fenolowe
10.4.2.1. Hydrochinon i estry hydrochinonu (metylowy, benzylowy)
10.4.2.2. 4-N-butylorezorcynol
10.4.2.3. Antyutleniacze
10.4.2.4. Kortykosteroidy
10.4.2.5. Kwas azelainowy
10.4.2.6. Wyciągi roślinne
10.4.2.7. Kwas kojowy
10.4.2.8. N-acetylo-4-S-cystaminofenol
10.4.2.9. Substancje pomocnicze
10.4.3. Zalecenia przy stosowaniu substancji wybielających
10.4.4. Techniki dermatologiczne
10.5. Efekty działania słońca na skórę
10.6. Ochrona przeciwsłoneczna
10.6.1. Ochrona naturalna
10.6.1.1. Zabarwienie skóry
10.6.1.2. Pogrubienie warstwy rogowej
10.6.1.3. Produkcja kwasu urokaninowego.
10.6.2. Ochrona zewnętrzna
10.6.2.1. Filtry fizyczne
10.6.2.2. Filtry chemiczne
10.6.2.3. Związki wychwytujące wolne rodniki
10.7. Formy galenowe produktów przeciwsłonecznych
10.7.1. Produkty bezwodne
10.7.1.1. Sztyfty
10.7.1.2. Oleje
10.7.2. Emulsje
10.7.2.1. Emulsje O/W lub L/H
10.7.2.2. Emulsje W/O lub H/L
10.7.2.3. Lipożele
10.7.2.4. Emulsje w aerozolu
10.7.2.5. Przykłady składu o wysokim wskaźniku ochrony 12 < IP < 19
10.7.3. Produkty wodne
10.7.3.1. Żele
10.7.3.2. Spraye
10.8. Wskaźniki ochrony
10.8.1. IP dla UVB
10.8.1.1. Zasady
10.8.1.2. Warunki eksperymentalne
10.8.2. IP dla UVA
10.8.2.1. Metoda lamp specjalnych
10.8.2.2. Metoda oceny zabarwienia
10.8.3. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym
10.8.4. Pomiar redukcji szczątkowej
10.9. Produkty po opalaniu
10.9.1. Składniki przeciwzapalne i „łagodzące”
10.9.2. Składniki znieczulające
10.9.3. Produkty odświeżające
10.9.4. Składniki przyspieszające gojenie
10.9.5. Formy fizykochemiczne
10.9.6. Zalecenia
Rozdział 11. Choroby wywołane przez promieniowanie słoneczne
11.1. Reakcje skóry zdrowej
11.1.1. Raki skóry
11.1.2. Xeroderma pigmentosum
11.2. Reakcje indywidualne
11.2.1. Reakcje pochodzenia endogennego
11.2.1.1. Porfirie skórne
11.2.1.2. Pelagra
11.2.2. Reakcje pochodzenia pozaustrojowego, fotodermatozy idiopatyczne
11.2.2.1. Świerzbiączka letnia
11.2.2.2. Wielopostaciowe osutki świetlne
11.2.2.3. Pokrzywka słoneczna
11.2.2.4. Przetrwałe posłoneczne zapalenie skóry
11.2.3. Choroby dermatologiczne zaostrzające się pod wpływem słońca
11.2.4. Zapalenie skóry pochodzenia zewnątrzustrojowego
11.3. Doustne środki chroniące przed promieniowaniem
11.3.1. Witamina A
11.3.2. Środki przeciwzapalne
11.3.3. Kwas p-aminobenzśsowy (PABA)
11.3.4. Nicobion® lub witamina PP
11.3.5. Syntetyczne leki przeciwmalaryczne
11.3.6. PUVA-terapia
11.3.7. Talidomid
Rozdział 12. Nietolerancja produktów kosmetycznych
12.1. Toksyczność ogólna
12.1.1. Toksyczność doustna
12.1.2. Toksyczność wziewna
12.1.3. Toksyczność przezskórna
12.2. Toksyczność miejscowa
12.2.1. Podrażnienie
12.2.1.1. Opis
12.2.1.2. Czynniki podrażniające
12.2.2. Alergia
12.2.2.1. Najczęstsze alergeny
12.2.2.2. Inne alergeny
12.2.3. Testy podrażnienia i nadwrażliwości
12.2.3.1. Testy in vivo
12.2.3.2. Testy in vitro lub metody alternatywne
12.2.4. Nadwrażliwość na światło
12.2.4.1. Mechanizm podrażnienia słonecznego (fototoksyczność)
12.2.4.2. Mechanizm fotoalergii
12.2.4.3. Produkty fototoksyczne i fotoalergiczne
12.2.4.4. Testy fotowrażliwości
12.2.5. Komedogenność
12.2.5.1. Mechanizm
12.2.5.2. Testy komedogenności
12.3. Zalecenia w przypadku nietolerancji
12.4. Nadzór w kosmetyce
12.4.1. Definicja
12.4.2. Systemy nadzoru w kosmetyce
12.4.3. Procedury informacyjne
12.4.3.1. Postępowanie w razie wypadku
12.4.3.2. Postępowanie w razie nietolerancji
12.4.3.3. Postępowanie w razie ciężkiego wypadku
Rozdział 13. Szampony i mydła w płynie
13.1. Anatomia i fizjologia włosa
13.1.1. Budowa
13.1.2. Cykl wzrostu
13.1.3. Trichogram
13.1.4. Gruczoł łojowy
13.2. Szampony
13.2.1. Środki powierzchniowo czynne
13.2.1.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne
13.2.1.2. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
13.2.1.3. Niejonowe środki powierzchniowo czynne
13.2.2. Środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych
13.2.2.1. Chlorek sodu
13.2.2.2. Alkanolamidy
13.2.2.3. Inne środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych
13.2.3. Dodatki
13.2.3.1. Konserwanty
13.2.3.2. Środki perło twórcze i zmętniające
13.2.3.3. Barwniki
13.2.3.4. Zapachy
13.3. Szampony „lecznicze”
13.3.1. Szampony łagodne lub szampony dla niemowląt
13.3.2. Szampony do włosów tłustych
13.3.3. Szampony do włosów suchych
13.3.4. Szampony przeciwłupieżowe
13.3.5. Szampony suche
13.3.6. Szampony 2 w 1
13.3.7. Szampony przeciwwszawicze
13.4. Mydła w płynie
13.4.1. Zwykłe mydła w płynie
13.4.2. Dermatologiczne, antybakteryjne mydła w płynie
13.4.3. Antyseptyczne mydła w płynie
13.5. Mydła twarde i kostki dermatologiczne
13.5.1. Mydła twarde
13.5.2. Kostki dermatologiczne
Rozdział 14. Łysienie, produkty przeciw wypadaniu włosów i preparaty do depilacji
14.1. Wypadanie włosów
14.1.1. Przyczyny
14.1.1.1. Wypadanie włosów u kobiet
14.1.1.2. Wypadanie włosów u mężczyzn
14.1.1.3. Wypadanie włosów niezależnie od płci
14.1.2. Formy łysienia
14.1.2.1. Łysienie normalne
14.1.2.2. Łysienie patologiczne
14.1.3. Leczenie łysienia androgenowego
14.1.3.1. Minoksidil
14.1.3.2. Amineksil
14.1.3.3. Progestosol®
14.1.3.4. Finasteryd
14.1.3.5. Połączenie cystyna-witamina B6
14.1.3.6. Witaminy
14.1.3.7. Trichopeptydy
14.1.3.8. Trichosacharydy
14.1.3.9. Wyciągi roślinne
14.1.3.10. Pochodne krzemu
14.1.3.11. Estry tlenowe glicerolu
14.1.4. Techniki chirurgiczne
14.2. Depilatory
14.2.1. Składniki aktywne
14.2.1.1. Siarczki
14.2.1.2. Merkaptany
14.2.2. Skład
14.2.3. Opakowanie
14.2.4. Tolerancja
14.2.5. Inne metody
14.2.5.1. Woski
14.2.5.2. Aparaty mechaniczne
14.2.5.3. Epilacja elektryczna
14.2.5.4. Epilacja elektrolityczna
14.2.5.5. Epilacja laserowa
14.2.5.6. Środki spowalniające odrost włosa
Rozdział 15. Lasery
15.1. Zasady
15.2. Różne typy laserów
15.2.1. Lasery z ciałem stałym
15.2.2. Lasery gazowe
15.2.3. Lasery barwnikowe (płynne)
15.3. Charakterystyka
15.4. Sposób działania
15.5. Stosowanie laserów
15.5.1. Zastosowanie laserów w dermatologii
15.5.2. Lasery stosowane w zabiegach natury estetycznej
15.5.2.1. Lasery stosowane do depilacji
15.5.2.2. Efekty biostymulujące
15.6. Ustawodawstwo
Rozdział 16. Pasty do zębów
16.1. Informacje ogólne
16.1.1. Morfologia i fizjologia zębów
16.1.2. Kamień nazębny
16.1.3. Tworzenie się osadu nazębnego
16.2. Patologie zębów
16.2.1. Próchnica zębów
16.2.2. Choroby dziąseł lub paradontoza
16.3. Produkty do higieny jamy ustnej
16.3.1. Popularne pasty do zębów
16.3.1.1. Podstawowy skład pasty do zębów
16.3.2. Lecznicze pasty do zębów (sprzedawane w aptece)
16.3.2.1. Fluorki i monofluorofosforany
16.3.2.2. Antybiotyki
16.3.2.3. Antyseptyki
16.3.2.4. Środki opóźniające pojawianie się osadu
16.3.2.5. Środki przeciwzapalne
16.3.2.6. Środki zmniejszające wrażliwość dziąsła
16.3.3. Płyny do płukania ust
16.3.4. Produkty zapobiegające tworzeniu się plam
16.3.5. Szczoteczki do zębów
16.3.6. Ścieralność past
Rozdział 17. Dezodoranty i antyperspiranty
17.1. Antyperspiranty
17.1.1. Sposób działania
17.1.2. Składniki aktywne
17.1.3. Formy fizykochemiczne
17.1.4. Inne metody przeciwdziałania nadmiernej potliwości
17.2. Dezodoranty antyseptyczne
17.2.1. Składniki aktywne
17.2.1.1. Pochodne halogenkowe salicylanilidu
17.2.1.2. Pochodne halogenkowe karbanilidu
17.2.1.3. Pochodne chlorofenoli
17.2.1.4. Antyseptyki
17.2.1.5. Olejki eteryczne
17.2.2. Formy fizykochemiczne
17.2.3. Dezodoranty do higieny intymnej
17.3. Dezodoranty nieantyseptyczne
17.3.1. Składniki aktywne
17.3.1.1. Składniki aktywne maskujące
17.3.1.2. Składniki aktywne absorbujące/neutralizujące
17.3.1.3. Składniki aktywne utrwalające
17.3.2. Formy galenowe
Rozdział 18. Preparaty do pielęgnowania paznokci
18.1. Budowa paznokcia
18.2. Zmiany chorobowe paznokcia
18.2.1. Podrażniające czynniki zewnętrzne
18.2.2. Grzybice
18.2.2.1. Grzybice wywołane przez dermatofity (Trichophyton)
18.2.2.2. Grzybice wywołane przez grzyby drożdżopodobne (Candida albicans)
18.3. Produkty kosmetyczne
18.3.1. Lakiery
18.3.2. Środki utwardzające
18.3.3. Środki natłuszczające
18.3.4. Sztuczne paznokcie
18.3.5. Rozpuszczalniki naskórka
Rozdział 19. Gojenie ran i środki gojące
19.1. Definicja
19.2. Przebieg procesu
19.2.1. Gojenie się naskórka
19.2.2. Gojenie się skóry właściwej
19.3. Rozwój blizny
19.4. Blizny niekosmetyczne i upośledzające czynność tkanek
19.4.1. Blizny przerosłe
19.4.2. Bliznowce
19.4.3. Blizny przykurczające
19.4.4. Opóźnione gojenie się ran
19.5. Produkty przyspieszające gojenie się ran
19.5.1. Czynniki aktywne ułatwiające gojenie
19.5.1.1. Substancje antyseptyczne
19.5.1.2. Stymulanty komórkowe
19.5.1.3. Czynniki oczyszczające
19.5.1.4. Czynniki wzrostu
19.5.1.5. Opatrunki
19.6. Techniki przyspieszające gojenie się ran
19.6.1. Ultradźwięki
19.6.2. Tlenoterapia hiperbaryczna
19.7. Przypadki szczególne
19.7.1. Oparzenia
19.7.1.1. Konsekwencje
19.7.1.2. Leczenie
19.7.2. Owrzodzenia goleni
19.7.2.1. Leczenie
19.7.3. Odleżyny
19.7.3.1. Definicja
19.7.3.2. Leczenie
19.8. Rozstępy
19.8.1. Definicja
19.8.2. Histologia
19.8.3. Przyczyny
19.8.4. Okoliczności powstawania
19.8.5. Leczenie
19.8.5.1. Produkty kosmetyczne lub higieniczne
19.8.5.2. Leki
19.8.5.3. Techniki dermatologiczne inwazyjne
Rozdział 20. Cellulit i preparaty wyszczuplające
20.1. Cellulit
20.1.1. Definicja
20.1.2. Aspekt kliniczny
20.1.3. Histologia
20.1.4. Przyczyny powstawania cellulitu
20.1.4.1. Teoria hormonalna
20.1.4.2. Teoria neurowegetatywna
20.1.4.3. Teoria krążeniowa
20.1.4.4. Teoria receptorów adipocytarnych
20.2. Produkty wyszczuplające
20.2.1. Preparaty doustne
20.2.2. Preparaty zewnętrzne
20.2.2.1. Substancje ograniczające lipogenezę
20.2.2.2 Substancjesprzyjające lipolizie 306.
20.2.2.3. Substancje działające aktywnie na mikrokrążenie
20.2.2.4. Substancje działające aktywnie na tkankę łączną
20.2.3. Formy fizykochemiczne
20.3. Inne techniki
Rozdział 21. Fitokosmetyki
21.1. Składniki odpowiedzialne za działanie
21.1.1. Olejki eteryczne
21.1.2. Flawonoidy
21.1.3. Taniny
21.1.4. Antocyjany
21.1.5. Saponiny
21.1.6. Lecytyny
21.1.7. Cukry
21.1.7.1. Cukry proste i złożone
21.1.7.2. Wielocukry
21.1.8. Witaminy
21.1.9. Aminokwasy
21.1.10. Karoteny
21.1.11. Hormony
21.2. Formy fizykochemiczne
21.2.1. Wyciągi wodno-glikolowe
21.2.2. Wyciągi glikolowe
21.2.3. Wyciągi glicerynowe
21.2.4. Wyciągi olejowe
21.2.5. Wyciągi wodno-alkoholowe
21.2.6. Wyciągi wieloskładnikowe
21.2.7. Wyciągi suche
21.2.8. Pudry
21.3. Działanie wyciągów roślinnych
21.3.1. Środki ściągające
21.3.2. Emolienty
21.3.3. Środki przyspieszające gojenie się ran
21.3.4. Antyseptyki
21.3.5. Środki przeciwobrzękowe
21.4. Wskazania do stosowania dermatologicznych produktów aptecznych
21.4.1. Objawy subiektywne niewydolności żylnej – uczucie ciężkości nóg
21.4.2. Łamliwość naczyń (siniaki, wybroczyny, żylaki)
21.4.3. Leczenie uzupełniające, łagodzące i przeciwświądowe
21.4.4. Antyseptyki do przemywania ran
21.4.5. Środki pomocnicze w dietach odchudzających
21.4.6. Udary słoneczne, niewielkie oparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry
21.4.7. Umiarkowany trądzik
21.4.8. Swędzenie i złuszczanie się owłosionej skóry głowy z łupieżem
21.5. Skład najważniejszych roślin najczęściej stosowanych w farmakologii skóry
Rozdział 22. Surowce występujące w składzie kosmetyków do stosowania na skórę
22.1. Składniki fazy tłuszczowej (lipofilowe)
22.1.1. Węglowodory
22.1.1.1. Oleje parafinowe
22.1.1.2. Wazeliny
22.1.1.3. Parafiny
22.1.1.4. Skwalan
22.1.2. Silikony
22.1.2.1. Silikony hydrofobowe
22.1.2.2. Silikony amfifilowe
22.1.3. Triglicerydy
22.1.3.1. Oleje roślinne
22.1.3.2. Oleje zwierzęce
22.1.3.3. Masła
22.1.3.4. Oleje syntetyczne
22.1.4. Woski
22.1.4.1. Definicja
22.1.4.2. Właściwości ogólne
22.1.4.3. „Woski” lepkie
22.1.5. Pochodne lanoliny
22.1.6. Kwasy tłuszczowe i alkohole tłuszczowe
22.1.6.1. Ustawodawstwo
22.1.6.2. Kwasy tłuszczowe
22.1.6.3. Alkohole tłuszczowe
22.1.7. Syntetyczne estry kwasów i alkoholi tłuszczowych
22.1.7.1. Ciekłe woski
22.1.7.2. Estry alkoholi wielowodorotlenowych
22.1.7.3. Estry oksyetylenowane
22.1.8. Żelujące środki lipofilowe
22.2. Składniki fazy wodnej (hydrofilowe)
22.2.1. Woda
22.2.2. Humektanty
22.2.3. Rozpuszczalniki
22.2.4. Środki zwiększające objętość i żelujące
22.2.4.1. Polimery hydrofilowe
22.2.4.2. Wielocukry
22.2.4.3. Produkty mineralne
22.3. Środki powierzchniowo czynne
22.3.1. Definicja i charakterystyka
22.3.2. Klasyfikacja
22.3.2.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne
22.3.2.2. Kationowe środki powierzchniowo czynne
22.3.2.3. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
22.3.2.4. Środki powierzchniowo czynne niejonowe
22.3.2.5. Środki emulgująco-żelujące
22.4. Dodatki
22.4.1. Konserwanty
22.4.2. Przeciwutleniacze
22.4.3. Barwniki
22.4.4. Kompozycje zapachowe
22.4.5. Składniki czynne
Rozdział 23. Formy galenowe i fizykochemiczne
23.1. Formy bezwodne
23.1.1. Sztyfty
23.1.2. Inne formy bezwodne
23.1.3. Pudry
23.1.4. Olejki
23.1.5. Maści
23.2. Formy wodne
23.2.1. Toniki (lotiony)
23.2.2. Żele
23.2.3. Lipożele
23.3. Emulsje
23.3.1. Definicja
23.3.2. Charakterystyka
23.3.3. Nietrwałość emulsji
23.3.3.1. Ciśnienie międzyfazowe
23.3.3.3.2. Ciężar
23.3.3.3. Potencjał elektrokinetyczny
23.3.3.4. Temperatura
23.3.3.5. Dyfuzja cząsteczkowa
23.3.4. Skład emulsji
23.3.4.1. Faza lipofilowa
23.3.4.2. Faza hydrofilowa
23.3.4.3. Emulgatory
23.3.4.4. Całkowity skład emulsji
23.3.4.5. Przygotowanie prostych emulsji
23.3.4.6. Przygotowanie emulsji w aerozolu metodą PIT
23.3.4.7. Przygotowanie emulsji wielokrotnych
23.3.4.8. Przygotowanie emulsji z fazą stałą
23.3.4.9. Emulsje submikronowi i nanoemulsje
23.4. Mikroemulsje
23.4.1. Otrzymywanie mikroemulsji
23.4.2. Znaczenie mikroemulsji
23.5. Plastry kosmetyczne i plastry uwalniające przezskórnie substancję czynną
23.5.1. Plastry uwalniające substancję czynną
23.5.2. Plastry kosmetyczne
23.5.2.1. Rodzaje
23.5.2.2. Ustawodawstwo i tolerancja
Rozdział 24. Podstawowe postaci preparatów stosowanych w dermatologii
24.1. Preparaty półstałe do stosowania miejscowego
24.1.1. Maści
24.1.2. Kremy
24.1.3. Papki
24.1.4. Żele
24.2. Skład
24.2.1. Podłoże
24.2.1.1. Tolerancja skórna
24.2.1.2. Działanie
24.2.1.3. Biodostępność składnika aktywnego
24.2.1.4. Przenikanie przez skórę
24.2.2. Podłoża (bazy) gotowe do użycia
24.2.3. Czynniki aktywne
24.2.3.1. Skład całkowity
24.2.3.2. Roztwory
24.2.4. Stan skóry
24.3. Różne typy podłoży
24.3.1. Podłoża klasyczne
24.3.2. Skład kilku klasycznych baz
Rozdział 25. Systemy nośnikowe
25.1. Systemy submikronowe
25.1.1. Systemy pęcherzykowe lipidowe
25.1.1.1. Różne rodzaje pęcherzyków lipidowych
25.1.1.2. Powinowactwo do skóry
25.1.1.3. Interakcje z komórką
25.1.2. Nanocząsteczki
25.1.2.1. Nanosfery
25.1.2.2. Nanokapsuły
25.1.2.3. Stabilność
25.2. Systemy nadmikronowe
25.2.1. Mikrosfery
25.2.2. Mikrokapsuły
25.2.3. Milisfery i milikapsuły
25.2.4. Mikrokulki lub perły
25.3. Ciekłe kryształy
25.3.1. Ciekłe kryształy termotropowe
25.3.2. Ciekłe kryształy liotropowe
Rozdział 26. Kosmetyki „doustne”
26.1. Nazwa i ustawodawstwo
26.2. Skład
26.2.1. Oligoelementy
26.2.2. Drożdże piwne
26.2.3. Algi
26.3. Forma i zalecenia
|
